Остров - красавец Керкира.
Как всегда перед поездкой в незнакомое место, скачав из интернета кучу всевозможной информации о Корфу, мы сели в небольшой самолет ТУ и приступили к занимательному чтению. Три с небольшим часа пролетели совсем незаметно, и по прилету мы знали об острове почти все.
Уже объявили о снижении и попросили пристегнуться, убрать, выпрямить и т.д. по инструкции, когда наше внимание привлек небольшой кочек суши. На который (судя по маневрам пилота) мы и намеревались приземлиться. Почти касаясь поверхности моря, самолет выровнялся, и тут же шасси мягко коснулось узкой посадочной полосы. Мимо нас в иллюминаторе проплыл тот участок суши, который мы сначала приняли за остров Корфу. И если бы мы отчетливо не слышали, как колеса едут по асфальту, создалось бы ощущение, что на многотонном корабле мы подплываем к причалу порта назначения, так как вокруг посадочной полосы простиралось море. Тот крохотный остров, проплывший мимо нас, оказался "визитной карточкой" Корфу, так называемый Мышиный остров или Понтикониси. Уже потом, на пятые сутки отдыха, мы поднялись на машине на небольшой холм. Откуда любовались зрелищем взлета и приземления самолетов на посадочную полосу, выступающую в море. Мышиный остров мы фотографировали с разных точек, но желания взять лодку и доплыть до него, у нас так и не возникло.
Аэропорт оказался крохотным. По нашим наблюдениям более трех самолетов за раз он не принимал. В аэропорту деньги менять рекомендуем только более 200US$ долларов - тогда это выгодно. Комиссия с любой суммы составляет 800DR (2,16 US$ по курсу 370DR), во многих населенных пунктах можно найти обмен и с 1% комиссии, но в основном 2%. Судите сами менять или не менять. Если Вас встречает представитель туристической фирмы, то его Вы увидите сразу же, как получите багаж. Если нет, то изучите табличку с расценками на такси в зале прилета, и только после этого идите договариваться с таксистами (отстояв небольшую очередь). Счетчиков либо нет, либо они "не работают". Проезд на такси в самую дальнюю точку острова не должен превышать 5 000-10 000DR. Конечно, греки любят русских, и обмана с их стороны ждешь меньше всего, но таксисты есть таксисты, да и в любой стране встречаются барыги. Лучше договориться заранее о конечной стоимости проезда.
Сразу стоит сказать, что многие приезжают сюда еще в апреле - мае, чтобы снять на три летних месяца дачу, дом или комнату. Цены такие разные, что лучше узнать все у турагенства или на месте. Ныне такой вид летнего отдыха с детьми стал очень популярен и среди россиян. Некоторые снимают дом на 2 и более семьи и живут там по очереди. Ну скажите, кто откажется от замечательного благоустроенного жилища среди великолепной природы (очень напоминает Кавказ, только на Корфу нет преступности и все до неприличия спокойно), обилия недорогих овощей и фруктов (персики и нектарины по 14 руб. за кг), свежего морского воздуха, чистейшей воды и доброжелательных соседей.
У нас же пока нет таких возможностей (и желаний) и поэтому предпочитаем разовый недельный отдых. Приехав в гостиницу "Messonghi" или "Moraitika", что оказалось одним и тем же, мы обалдели от толп народа, снующего по огромной территории этого муравейника, с его 800 номерами, в каждом втором из них, если не чаще, размещалась семья с двумя, а то и с тремя детьми. Впрочем, гостиница оказалась неплохой именно для семейного отдыха с детьми: несколько бассейнов с пресной и морской водой, детские игровые площадки с качелями, каруселями, лесенками и т.п., множество кафе с большим выбором мороженого, выпечки и напитков, несколько ресторанов и баров. А еще утром и вечером от главного входа отравлялся паровозик с четырьмя вагончиками по территории гостиницы. Нам же не хотелось такого "анталийского" отдыха, и в первый же день мы решили взять машину в покат.
Итак, закинув вещи в номер, мы отправились в Rent-a-car. При ссылке на нашего гида Ольгу нам тут же предложили корейскую малютку за 120$ на шесть дней, включая страховку (цена по прайс-листу была 170$). Мы, привыкшие к тому, что на греческих островах меньше чем за 35$ в день машину взять не реально, выбрали серебристый HYUNDAY ATOS с кондиционером, который нам обошелся в 28$ в день, включая страховку.
Договорились, что машину возьмем в 21:00, и оставили в залог 5000DR, которые нам вернули, когда мы отдали машину. Чтобы скоротать время до вечера, мы прогулялись по близлежащей деревне Messonghi/Moraitika и нашли ее вполне приличной: около 40 кафе, баров и таверн, 1 домашняя пиццерия, 3 закусочных (snackbar) с обязательным гиросом (на вертеле жарится мясо, которое заворачивают в лепешку с помидорами, соусом и картофелем фри (там это стоило 450DR или 1,4$, а на острове цена колеблется от 400 до 700DR за порцию)), 4 закрытых дискотеки, 3 рент-а-кара, 1 супермаркет, 1 банкомат, 4 пункта обмена валюты, около 10 различных магазинчиков с сувенирами, керамикой, живописью, одеждой, обувью и ювелирными украшениями - стандартный набор любого курортного городка. Пообедать мы зашли в самую дальнюю таверну и заказали сувлаки (шашлык из мяса, нарезанного маленькими кубиками, подается на деревянных палочках с картошкой и салатом), моусаку (запеканка из картофеля, баклажан, мясного фарша, сверху залитая белым соусом бешамель и запеченным сыром, где-то добавляют в фарш помидоры), 2 кружки разливного пива. Пока мы ждали, нам принесли 4 хрустящих чесночных хлеба, и только в этой таверне нам это не включили в счет, а в конце еще принесли 2 кум-куат (сладкий ликер из карликовых китайских апельсинов, гордость керкирийцев - так себя называют местные жители от греческого названия острова Керкира). Когда принесли счет, мы немного удивились, что так мало: мы еще заказали пива и, оставив на чай 350DR, мы заплатили всего 5000DR. Времени еще оставалось много. Мы сходили в соседнюю гостиницу, искупались, позагорали, осмотрели все находящиеся на пляже бары, кафе и залы самообслуживания, и еще раз порадовались, что машину взяли с первого же вечера, о чем ни разу не пожалели. Пляж у нашей и соседней гостиницы был ничего, песочный, с деревянными лежаками и соломенными зонтиками, только море было уж слишком мелкое и было много водорослей. Ночью пляжи закрываются: ставятся железные заграждения, железные же ворота закрываются на замок, светит прожектор и ходит охранник.
В 21:00 забрали машину и помчались в столицу, город Керкира. Там немного побродили, и на окраине в местечке, где швартуются десятки белоснежных яхт, поужинали кальмарами (приготовленными на гриле и обжаренными в панировке колечками), запивая местным вином (белое еще ничего, но вот красное совсем не понравилось) и пытаясь разглядеть сквозь густую темноту южной ночи соседний островок Птиксия (или Видос), т.к. именно отсюда (судя по карте) открывался великолепный вид, что мы смогли оценить, правда, много позже, днем, проезжая мимо этого места. В том местечке была еще прикольная закусочная под названием Potato mania, где предлагалось более 30 блюд из картофеля, и очень вкусно пахло (не получилось зайти). Нагулявшись, мы решили поехать обратно в гостиницу, и тут наш взор упал на показатель бензина, который давно уже загорелся на отметке "пусто". И началось самое интересное. Рассчитав, что до гостиницы не более 30 км, мы, выключив кондиционер (чтобы бензин расходовался экономнее), спокойно поехали уверенные, что до Messonghi хватит, а завтра утром заправимся.
Тут надо дать пояснение. Дело в том, что не только на Корфу, но и на других островах бензозаправочные станции в основном работают до 20:00, и лишь 3-4% из них работает круглосуточно. По нашей дороге все бензоколонки были уже давно закрыты. И вот, когда уже по километражу мы должны были подъехать к гостинице, дорога круто рванула вверх, и мы безнадежно стали подниматься в гору. Страх заполз в наши души, а вокруг ни одного жилища. Одни оливковые деревья и придорожный кустарник. И ни одной машины навстречу или сзади. Тут впереди показалось какой-то дом, но света в окнах не было видно. Мы все равно решили остановиться и включить аварийку. На дороге показался человек, и Миша побежал к нему с картой, чтобы тот объяснил, где мы и где ближайшая бензоколонка. Оказалось, что в темноте мы пропустили свой поворот, но чуть поодаль есть деревня и через нее можно снова выехать на главную дорогу, а о наличии вблизи работающих бензозаправок он не знал. И, правда, скоро впереди забрезжили огоньки домов, но бензина могло и не хватить… Все закончилось, слава Богу, благополучно: мы заправились, и со спокойной душой и сердцем поехали плутать дальше.
Весь следующий день мы посвятили осмотру юга острова. Оказалось, что на самой южной оконечности, на высоте около 200 м над морем, находится полуразрушенный монастырь Св. Девы Марии 17 века. Боле менее хорошо сохранилась церковь с остатками изображения (фрески) Богородицы на внутренней стене. Никого из людей мы там не видели, но лампадки горели, и на стенах и у бывшего алтаря висели деревянные иконы. В нишах стояли бутылки и банки с водой и оливковым маслом. Очень приятное чувство мы испытали, приложившись к иконам, и неизъяснимое волнение и трепет, когда дотронулись до той фрески на стене.
Спустившись вниз к морю, взору предстал прекрасный чистый пустынный песочный пляж. В сезон, наверное, там бывает много народа, но 4 сентября мы были там одни (если не считать, что 2 девушки и 1 молодой человек на лошадях ускакали, как только мы разложили вещи на песке).
На юге острова есть замечательный англоязычный тусовочный городок под названием Кавос, бурлящая, шумящая, незатихающая ночная жизнь которого, предлагает все виды развлечений на выбор. Там можно просто попить пивка или насладиться коктейлем (всего за 2-3$), наблюдая за футбольным матчем или при просмотре новейших фильмов на огромном экране (за это дополнительно платить не надо), можно поиграть в бильярд, побросать мячики в корзину, попытаться забить 3 гола в ворота (если не промахнешься, получишь бутылку вина или шампанского), можно, сидя с другом в железном кресле, прикрепленном к огромным столбам, взмыть в ночное небо, а затем купить кассету с этим полетом и перекошенными от страха лицами, можно напиться вусмерть от бесплатных дринков и наплясаться до изнеможения в открытых и закрытых дискотеках. Короче, веселье длится до утра.
Севернее Кавоса расположен типичный греческий тихий южный город Лефкими со своей спокойной, очень размеренной жизнью, с сидящими в кафе старичками, потягивающими кофе из малюсеньких чашек-наперстков, и со старушками, одетыми почему-то во все черное с косынкой на голове, закрывающей пол-лица, и ведущими за собой на веревке ослика, навьюченного хворостом. Посередине города протекает небольшая речка, через которую перекинуто несколько живописных мостиков со скамейками и каменными изваяниями.
Недалеко от Лефкими на мысе под тем же названием проводятся работы по добыче соли, а на берегу стоят одинокие виллы и 2-3х этажные домики с комнатами, которые сдают отдыхающим на сезон.
На юго-западе есть единственное на всем острове соленое озеро Лимни Кориссион, из себя ничего интересного не представляющее, но от моря оно отделено небольшим участком суши и вот он-то и стоит того, чтобы туда доехать. Это длинная дюна из мелкого мягкого песка, чистое море и прекрасный пляж, где можно найти и уединенное место, а можно и позагорать на лежаках под зонтиками (за 1-1,5$).
Рядом с озером сохранилась византийская крепость Гардики 13 века. Мы видели множество подобных развалин, и поэтому долго там не задержались. Около входа единственное, что нас привлекло, было огромное оливковое дерево, издали напоминавшее дуб. По обочинам дорог и на склонах холмов нам повсюду встречались оливковые рощи и отдельно стоящие деревья. Древние оливы на самом деле притягивали взор. Во-первых, своими огромными размерами: некоторые деревья было не обхватить руками (мы же привыкли видеть небольшие кустарники размером максимум с яблоню), а, во-вторых, причудливой формой ствола (вроде бы, молодые побеги вместо того, чтобы расти вбок от материнского ствола, наоборот "вливаются" в него, отдавая свою молодость и силу). Как говорят местные жители, почти все оливковые деревья на острове одного возраста (примерно 400 лет), а так они могут достигать и 1000 им не рубеж.
Западное побережье, начиная от Аг.Гордиа до Ермоноса, изобилует небольшими уютными песчаными пляжами: это и Гиамикари, и Контагиалос, и Глифада, даже есть один труднодоступный (нормальной дороги нет, а доехать можно только через холм по насыпной пыльной дороге, лучше дойти пешком) нудистский пляж Миртиотисса.
Недалеко от пляжей, в Пелекасе, находится трон Кайзера со смотровой площадкой на высоте 277 м над морем, откуда открывается прекрасный вид на большую часть острова. По преданию Кайзер каждый вечер наслаждался оттуда красотой заката. На площадке "трона" установлена большая увеличительная труба, и вы сами сможете увидеть, что некогда представало взору Кайзера. Мы думаем, что с тех пор мало что изменилось. Рядом есть гостиница и небольшое кафе, где многие туристы, приехавшие на рассвете, завтракают и обсуждают дальнейший маршрут.
Продвигаясь дальше к северу, обязательно посетите Палеокастрицу и находящийся там монастырь с животворящим источником. Сразу предупредим насчет одежды. Принято с должным уважением относиться к правилам поведения и требованиям к внешнему виду приезжающих в монастырь туристов (он, кстати, действующий). Поэтому женщинам лучше сразу надеть юбку, прикрывающую колени, и блузку или футболку, закрывающую область декольте и плечи. Для мужчин правила менее строги, главное, чтобы не в майке и не с открытым торсом. В принципе, если вы даже придете в купальнике, вам при входе дадут длинную юбку и платок на плечи. Войдя непосредственно в церковь, в Греции принято снимать любой головной убор и мужчинам, и женщинам. Правда, надо сказать, что в столице, в церкви Св.Спиридона, мы видели несколько русских женщин с платками на голове, но англичанку попросили снять ее соломенную шляпу. Также при входе вы увидите свечной ящик с прорезью для монет. Опустите туда за каждую свечку по 50DR (или если хотите, можете положить и больше), возьмите свечи, зажгите их от горящих свечей и воткните в песок. Единственное, мы не разобрались, где ставят свечи за усопших, а где за живых. Не стесняйтесь спрашивать - вам обязательно ответят. Находясь внутри церкви, как и у нас, нельзя сидеть "нога на ногу" и ставить их накрест, нельзя держать сомкнутые за спиной руки. Вот, пожалуй, и все.
По всему периметру монастыря установлены русские пушки (с 2-х главым орлом), что говорит о неспокойном прошлом этих мест. На территории есть музей с иконами, старинными крестами, окладами и церковными книгами; есть и церковная лавка, где можно купить крестики, иконы и сувениры, все разрешенное к вывозу за границу; есть там и монастырское вино, и оливковое масло, представлены механизмы и разные принадлежности, с помощью которых это все изготавливают.
Покинув Палеокастрицу, сделайте небольшой крюк на северо-запад и посетите крепость ангелов Агелокастро. Учтите только, что крепость открыта в строго определенные часы: с 9 утра до 12 и с 17 до 20. В сентябре 2000 года вход был бесплатным. Но мы видели, как внизу строится какая-то будка и проводится освещение и подсветка дороги. Так что, может, потом будут и деньги за посещение брать. Очень занятно посмотреть из крепости на Палеокастрицу и монастырь, в котором вы только что были (сверху создается впечатление, что это отдельный остров).
Двигаясь дальше по западному побережью на север острова, мы добрались до городка Сидари, надеясь увидеть там рыбацкую деревню, но нашли очень приятный курорт со стандартным набором кафешек, баров и таверн, в одной из которых мы и пообедали микс-грилем с пивом и пирожным с чаем. Кстати, обычный черный чай практически никто не пьет: в тавернах предлагают огромный выбор пакетиков с фруктовыми чайными напитками и в некоторых надо специально просить, чтобы принесли обычного темного чая, местные же жители пьют в основном кофе, а чай - только во время простуды. В этом же городе находится и канал любви, в котором надо вдвоем, взявшись за руки, искупаться, чтобы потом любить друг друга вечно и никогда не расставаться.
На северном побережье далее вы повстречаете небольшой городок Рода, который считают молодым курортом, хотя там есть все, что и на "старых". Можно позагорать на самой северной точке острова, мысе Св. Спиридона. Там очень хороший песчаный пляж без лежаков и всяких прибамбасов, но зато с душем с пресной водой и одним неброским кафе "Лагуна", куда по вечерам приезжают веселиться местные жители. Если вы хотите уединения, то, пройдя по этому мысу немного влево и перейдя мосток, вы окажетесь в абсолютно безлюдном месте.
Но из северных курортов нам больше всего понравился Кассиопи, находящийся в заливе с видом на Албанию, с красивой набережной и большим числом рыбных ресторанов и таверн (нам это напомнило Ретимно на острове Крит). Для ужина мы выбрали ресторан "То Кума". Он нам понравился наличием большого аквариума с живыми рыбами и возможностью потрогать своими руками и понюхать предлагаемые экземпляры, а также показался наиболее удачно расположенным, на возвышении, с прекрасным панорамным обзором бухты и берегов Албании (кстати, в самом узком месте всего 3 км отделяет остров Корфу от Албании, чем пользуются многие беженцы и вплавь добираются до Греции с надеждой на убежище). Мы заказали большую порцию мидий с чесноком, огромную 800-граммовую свежую рыбину с салатом и картофелем, 1,5 л домашнего белого вина, что-то еще, заплатив 12400DR (или 33$). От хозяина нам принесли десерт: фрукты с мороженным, что было очень приятно.
Вообще-то, основными курортами считаются Ипсос, Дассия, Гувия и Коммено. Все они расположены на северо-восточном побережье. Ипсос - больше для спокойной молодежи (для неспокойной подходит Кавос, о котором было написано много выше): узкий длинный галечный пляж, чистое глубокое море, много "rooms to let", таверны, бары, дискотеки (большинство из которых открывается только после 23 - 1 ночи). В Дассии много респектабельных 4-х и 5*** звездочных гостиниц с хорошими закрытыми пляжами (некоторые работают по системе "все включено"). Гувия - большой старый истинно греческий курорт (один из первых): много недорогих и вкусных рыбных таверн, мелких магазинчиков, стандартных 2-х - 4-х этажных гостиниц, длинный пляж, где всегда очень много отдыхающих. Коммено - довольно закрытый курорт, самое спокойное место на восточном побережье: при въезде вы сразу увидите длинный мыс с небольшой церковью на оконечности, далее же везде стоят таблички, что пирс - частное владение и вход туда запрещен. С мыса же видно, что весь берег усеян красивыми элитными виллами и 5*** гостиницами.
Недалеко от Гувии, если съехать с дороги вглубь острова, можно заскочить в Данилию - деревню-музей под открытым небом (музей прикладного искусства). К нашему сожалению, в сентябре 2000 года она была закрыта на реставрацию, но надпись на входе гласила, что открытие состоится в мае 2001 года. Так что, если будете на Корфу в следующем году, нам потом расскажете.
Столько много написано, а о главном, о столице, ни слова. Надо срочно исправлять ситуацию. Итак, столица острова носит одноименное название - город Керкира. Спианада - самая красивая и знаменитая площадь города. Она делится на две части: Верхнюю и Нижнюю площади. В центре Верхней площади находится памятник союзу ионических островов с остальной Грецией. На нем изображены семь символов этих островов. Керкира представлен в виде древнего корабля как символа морской силы острова. Рядом есть музыкальный открытый павильон, где в летние вечера играет духовой оркестр местной филармонии. На Нижней площади находится единственный в Греции стадион для игры в крикет, и даже проводятся крупные турниры с участием иностранных команд. С виду же оно напоминает обыкновенную зеленую лужайку с хорошо подстриженной травой, чем пользуются многие туристы и устраиваются там днем на отдых. Также на Нижней площади находится еще одна "визитная карточка" острова - Листон. Его территория охватывает около двух кварталов и является произведением французского архитектора Лессипа, который построил в том же стиле здания на улице Риволи в Париже. Под знаменитыми дугообразными окнами Листона подвешены венецианские фонари, благодаря которым ночью площадь приобретает очень романтичный вид.
Дворец Св. Георгия и Св. Михаила или Старый дворец построен из камней, привезенных с острова Мальта. С 1864 по 1913 гг. Дворец был летней резиденцией греческой королевской семьи. Сейчас он открыт для посещения (вход бесплатный), и вы можете насладиться созерцанием роскошных залов с великолепными каминами и люстрами, одеждой и знаками отличия ордена Св. Георгия и Св. Михаила, старинным китайским фарфором, обстановкой королевских комнат, картинами и другими произведениями искусства.
Вся столица пронизана сетью узких улочек "кантуня", по которым ходить можно только пешком, и по началу кажется, что в этих лабиринтах легко заблудиться, но это не так: каким-то образом все дороги снова выводят тебя на набережную. А прогуляться стоит. Во-первых, перед вами откроется жизнь и быт простых греков, красота древних стен, небольших площадей, церквей и многих других памятников прошлого. Во-вторых, там можно прекрасно отдохнуть в небольшом кафе и отведать крепкого густого греческого кофе с вкусными и разнообразными пирожными, муссами, прочими сладостями и национальным бренди Metaxa.
В столице имеется Новая и Старая крепости, но мы туда не заходили, поэтому сказать ничего о них не можем.
Куда мы зашли, так это в православный кафедральный собор (мощи Св. Теодоры Августы, прекрасные древние иконы), византийский музей в церкви Богоматери - Панагия Ативунетисса (ныне только музей с огромным количеством древних византийских икон и другой церковной утвари, службы не проводятся) и в церковь Св. Спиридона - покровителя и защитника острова, который неоднократно спасал Керкиру от нашествий турок, голода и эпидемии чумы (там, у мощей Святого стоят 2 монаха и постоянно творят молитвы, а верующих так много, что свечи зажигают при выходе из храма и ставят в специально отведенном для этого месте). Еще мы доехали до церкви Св. Ясона и Сосипатра (ориентиром служит большая ветряная мельница на берегу), но она оказалась закрыта на реставрацию. Там же у мельницы находится удачно расположенное кафе, где мы и остановились перекусить и насладиться видом на набережную, море и крепость. Юля перепробовала там почти все пирожные, но больше всего ей понравился домашний яблочный пирог - очень сочный и вкусный. Миша же, не изменяя своей многолетней привычке, подкрепился пивом и хорошо зажаренными креветками. Кстати, обычно на острове под словом креветки во всех кабаках понимают большие "королевские" креветки, и на блюде их встречается от 4-х до 6-ти в зависимости от размера и стоимости в меню (цена колеблется между 5,5$ и 8$), а тут принесли целую тарелку "маленьких", но всего за 3,5$.
Также в столице вы сможете посетить археологический музей, дорический храм Артемиды, дворец Регенда с грациозной колоннадой, район Палеополиса ("легкие" столицы) с ботаническим садом Ионической Академии, с построенной в V веке на месте идолопоклоннического жертвенника церковью в честь Св. Керкиры и с родником Кадраки (по народной легенде, если из него выпьет иностранец, то навсегда забудет свою родину и его сердце останется на острове Керкира).
Из того, что еще, наверное, стоит посетить на острове, мы бы порекомендовали Ахилло Палас - дворец, построенный Елизаветой Австрийской по прозвищу "Сиси" в честь известного греческого мифологического героя Ахиллеса. Дворец был построен в 1890 году, и Елизавета (очень красивая, надо сказать, женщина с длинными волнистыми густыми волосами) обрела на Корфу покой, живя в ею созданном мире среди живописных полотен старых мастеров, фарфора, изысканного интерьера трехэтажного дворца, расположенного в прекрасном парке с великолепными статуями, каменными ванными, большими и маленькими фигурками мифологических героев, с восхитительными цветами, всевозможными пальмами, вековыми оливами и кипарисами. Украшением сада, да и всего острова, служит огромное изваяние воинствующего Ахиллеса, вооруженного копьем и щитом. Внутри дворца особого внимания заслуживает часовня. Там, в уединении, перед иконой-картиной Богородицы с младенцем и фреской "Суд над Христом", Елизавета, говоря ее словами, "обращалась к Богу без посредников". После смерти Сиси дворец принадлежал немецкому Кайзеру, который многое изменил в убранстве сада, поменял местами некоторые статуи и построил мост от парка к морю (сейчас от моста остались только развалины). Этот мост находится недалеко от любимого в древности курорта римлян, а ныне развитого туристического городка Беницеса. Там расположен Корфу shell museum - небольшое помещение с высушенными обитателями подводного мира острова, с которыми вы можете ознакомиться за 300DR. Большое число апельсиновых, лимонных и оливковых деревьев предоставляет замечательную возможность для прогулок по живописным холмам и для пикника. В Беницесе есть несколько гостиниц, много таверн, баров и ресторанов, в одном из которых мы отведали национальное греческое блюдо софрито (говядина, тушенная с уксусом и чесноком), пытались получить бурекаки (жаренные в кляре баклажаны с сыром), которых не было в меню, вместо этого принесли жаренные хрустящие палочки из ветчины и сыра (ничего, конечно, но бурекаки мы так больше нигде и не попробовали).
Мы все-таки съездили на "фабрику", где производят все, что можно приготовить из кум-куата. Это и варенье, и сушеные плоды, и несколько видов ликера. Там же можно бесплатно все это попробовать. Ликеры бывают четырех видов: один светло-желтого света(из сока и цветов кум-куата), и три оранжевых (из всего плода целиком вместе с кожурой и косточками), которые в свою очередь делятся на сухие, средне-сладкие и сладкие. Нам больше понравился светло-желтый ликер. Приезжает много экскурсионных автобусов с туристами, даже греки (наверное, с других островов или материка) с удовольствием организованно посещают эту фабрику и закупают в огромных количествах варенье и ликер. Кстати, как потом выяснилось, похожие ликеры (только других фирм - изготовителей) в супермаркетах можно было купить дешевле, а варенье же наоборот: на фабрике была самая низкая цена.
Диких зверей на острове мы почти не видели, зато часто попадались ослики, коровы, лошади и кошки. И только один раз ночью на дороге в свет фар попал маленький совенок, который не как не мог взять в толк, откуда это яркий свет, и только хлопал глазами. Что бы его ни кто не задавил и не врезался в нашу машину, мы немного пошумели, поиграли с ближним и дальним светом, и совенок, осознав всю опасность нахождения на проезжей части, взмыл в небо.
В ночь перед отъездом мы решили в последний раз побаловать себя керкирийскими морскими деликатесами. Узнав у нашего гида о любимой рыбной таверне местных жителей, мы направились в соседнюю деревушку Букарис на поиски "То Калама", периодически сверяя дорогу с нашей сильно потрепанной картой острова. Ну и … заблудились … заканчивался бензин. Встретив первого попавшегося человека (как всегда), нас послали… куда надо. В ресторан мы приехали под закрытие, набрали всяческих вкусностей (огромные щупальца осьминогов, королевские креветки, рыба ципура, домашнее белое вино, салат, чесночный хлеб - за все около 9500DR или 25$) и утоляли свой гастрономический голод одни в пустом ресторане. Тихо мерно плескалось море у берега, едва слышно пахло грилем и веяло ночной прохладой.
Очаровательный, утопающий в зелени остров-красавец Корфу навсегда остался в нашей памяти.
ФОТОАЛЬБОМP.S. Это наше путешествие состоялось в сентябре 2000 года.